Изготовление DCD приемника.

Статья для тех кто совсем ничего не знает в электронике, но очень хочется сделать эту схему. Учиться, учиться и еще раз учиться... Подразумевается знакомство со школьным курсом физики.

Первым делом разживаемся паяльником и припоем - покупаем, одалживаем. Работа будет миниатюрная, поэтому паяльники для паяния посуды не подходят. Чем меньше тем лучше. На паяльнике указывается его мощность. Берем паяльник мощностью не более 40 Ватт(40W). Указывается на металлической части. Для примера фото паяльльника.

паяльник

Fig.1. Маломощный паяльник с трансфлорматором.

Это паяльник с трансформатором. Большинство паяльников включаются в обыкновенную росетку. Там же где и мощность у них указано рабочее напряжение - 220В. Как видно на фото жало(та часть что нагревает припой) очень тонкое - им удобно паять мелкие детали.

Припой удобнее брать ввиде проволоки с канифолью внутри. Или отдельно припой(ввиде бруска, плоских "таблеток", проволоки) и канифоль(желтый порошок или кристаллы - делают её из смолы сосны, бывает и ввиде спиртового раствора). Понадобится очень мало.

Если паяльник новый или с толстым жалом, надо подготовить его к работе. Напильником, крупным наждаком, точильным камнем придаем жалу нобходимую толщину. Жало обычно медное - поэтому сильно не усердствуйте.

ВНИМАНИЕ. Старайтесь не наклоняться над паяльником и не дышать парами. Помните о высокой температуре - можете чтонибудь прожечь или(и) поджечь.

Включаем в розетку(в трансформатор- смотря какой паяльник) - при нагревании медь темнеет. Выключаем и очищаем(даем остыть - не забывайте температура около 200-300 градусов по Цельсию) напильником(наждаком и т.п.) только самый кончик паяльника от окиси. Снова включаем и прижимаем жало(далее везде имеется ввиду очищенный кончик жала) к канифоли. Канифоль расплавится и покроет жало. Затем прижимаем жало к припою и ждем пока он не станет плавиться. Расплавившись припой покрывает кончик жала равномерно. В противном случае - не достаточно чисто был очищена окись или не покрыт канифолью. При использовании припоя ввиде проволоки с канифолью внутри все проще просто прижимаем проволоку к жалу. Вначале расплавится канифоль, затем припой.

Для аккуратной пайки необходимо, в случае припоя ввиде проволоки, прислонить припой к месту пайки и нагреть это место жалом. В случае отдельных припоя и канифоля - макаем жало в канифоль, затем прижимаем к припою, чтобы на кончике жала была слегка заметная капля или почти отсутствовала. И далее прижимаем жало к месту пайки и водим жалом по месту контакта, чтобы покрыть её припоем поверхность контакта.

Припаиваемые поверхности необходимом зачистить наждаком, если они покрыты окислами - иначе говоря "не блестящие", т.е. грязные. На ниже приведенной фото у резисторов выводы "грязные". Зачистив, делаем тоже самое что при подготовке жала к работе - покрываем канифолью, а потом припоем. Без канифоли припой "не пристает" к металлу.

Лучший вариант выводы деталей скручивать меду собой перд пайкой - так будет надежнее и удобнее паять. Для начала отработайте методику паяния на кусках медной проволоки. А затем переходим к сборке конструкции.

Приобретаем детали, чем меньше их габариты тем лучше:

Fig.2. Детали. С фотографирована 1 копеейка для масштаба.

фотоприемник - стандартный. Бывают два типа корпусов. Маленький дешевле. Выводы разведены по разному. Подробности читайте ниже или здесь.
конденсатор электролитический 100мкф х 16В - номинал можно меньше, начиная с 4,7мкф. а напряжение не меньше 16В.
резистор 4,7 кОм - если цветная маркировка, то не забудьте что купили. Положите отдельно и подпишите. Программа "RC1.0 Международная цветовая маркировка резисторов и конденсаторов".
резистор 300 Ом - проще если на нем нанесена цифробуквенная маркировка. Примеры: 4K7 - это 4,7кОм. K30 или 300R - 300 Ом.
диод КД522 или 1N4148 - спросите при покупке, где анод у него. Или читайте ниже как определить.
стабилитрон КС133А, 5V1 (на 4,7-5,1В). - тоже самое - необходимо знать где анод.
разъем - говорить нечего. Навсякий случай - его могут назвать DSUB9, COM-разъем, девятипиновый (pin - иголка т.е. девяти контактный), RS-232. Еще добавляют - папа или мама разъем. Папа со штырьками - установлен на материнской плате, а мама с отверстиями - см. на фото. Необходимо приобрести "мама". А почему так называют? Угадайте с трех раз ;)

Итого: 5,25 грн ~ 1$. Добавьте к этому провод(в принципе любой, особых требований нет - внутри оболочки должнобыть три провода, например, говорите двухпроводной с экраном) необходимой длины и корпус для разъема, хотя он может и не нужен.

Приступаем к сборке.

Определяем анод, если при покупке не узнали/забыли. Если есть мультиметр отлично. Можно и купить, но не слишком дорогой. Если не собираетесь этим серьезно заниматься, то такой вам не нужен. У мультметров есть режим проверки диодов - обозначается таким значком зумер . Переключаем мультиметр в этот режим - соединяем щупы - должен раздаться писк. Не раздался - проверяйте включен режим, целы ли щупы. Если все работает, подключаем один щуп к одному выводу диода или стабилитрона, а другой к другому. Смотрим на экран. Меняем щупы местами - смотрим на экран. В одном случае на экране будет "1", в другом - число например "560", "1034". В том случае когда на экране "1" черный провод (COM) подключен к аноду.

В случае без мультиметра понадобится батарейка(бок питания калькулятора и т.п.) и лампочка соответствующего батарейке напряжения. Как вариант разобрать фонарик. Проверяем исправность - подключаем батарейку к лапочке - лампочка должна загореться. Тепрь подключаем лампочку через диод(также подключаем разными выводами) - в одном случае лампочка горит, в другом нет. Лампочка будет гореть в случае, если анод будет соединен с плюсом батарейки.

Вот так получилось у меня, анод слева, а катод справа:

анод справа, катод слева

Fig.3. Сверху КД522, снизу импортный стабилитрон 5V1.

И так схема:

схема

Fig.4. Схема приемника.

Разберемся с условными обозначениями(для тех кто не разобрался в школе или еще не учил):

DD1 - квадратик с тремя выводами - это фотоприемник. 1,2,3 это выводы. В разных типах корпусов приемником они разные.

Fig.5. Приемники. Два типа корпусов.

На картинке верхний приемник установлен в приведенной схеме. Фунциональное назначение выводов приемников представлены в таблице.

№ вывода на 17xx	№ вывода на18xx	№ вывода на 1C45	Функция
1	3	2	GND (-)
2	2	3	+5В
3	1	1	Out

В зависисмости от приемника по разному соединяем выводы. Если попутаете выводы - то возможно купите новый :) Хотя очень наврятли.

Разъем. На разъеме цифрами обозначены номера контактов.

Fig.6. Разъем.
Также они подписаны и с другой стороны. Здесь не должно быть проблем. Смотрим схему и припаиваем к соответсвующей.
R1, R2 - резисторы, изображаются в виде прямоугольников. Два вывода, паяем любой стороной. Обращаем внимание что если на пересечении двух линий жирная точка - жто пайка. А если точек нет, то это просто пересечение - так было удобно нарисовать, КОНТАКТА НЕТ. НЕ ПАЯТЬ ВМЕСТЕ.
С1 - конденсатор. "+" у одного из выводов означает что конденсатор электролитический. Наиболее распространеная форма ввиде цилиндра с двумя выводами на одном из торцов цилиндра. На советских конденсаторах вывод "+" обозначается на корпусе "+" или на дне возле вывода. На импортных обозначают "-": на боковой части цилиндра нанесена вертикальная полоса, соответсвенно "+" - это дальний от полосы вывод. Посмотреть фотографии конденсаторов можно здесь. Не путайте полярнось!
VD1, VD2 - стабилитрон и диод, имеет значение какой стороной их подключать. Обозначаются так
анод -▶|- катод
Анод нам уже известен - см. выше. Приваиваем сосответсвующей стороной согласно схеме.
Тоже самое со стабилитроном -- единственное он немного отличается на схеме - | у него ввиде Г. В остальном также - анод у него также в основании треугольника.

Собственно сама сборка заключается в скручивании выводов и их обрезки до необходимой длины. Если получилось компактно и ничего не замыкает - то паяем. Затем проверяем снова отсутсвие замыканий. для надежности можно схему покрыть слоем резинового клея "Момент" - предохраним от возможных замыканий в будущем как следствие деформаций конструкции. При аккуратной и компактной сборке вся конструкция помещается в корпус штекера.